滝谷出合～第四尾根冬期登攀

滝谷出合～第四尾根冬期登攀 HOME
１９８９年１２月２９日～１９９０年１月２日メンバー　北村憲彦，小林亘，鈴木晴人，石際１年前の冬も小林君と出合から第四尾根登攀を計画しましたが，私のケガで出合からの登攀をあきらめ，稜線から下降しクラック尾根を登るに終わってしまいました。今回は北村さん鈴木君という強力メンバー参加で春日井山岳会近年にない大人数パーティーとなりました。以下行動の概要を書きたいと思いますが，またまた資料が散逸しておりタイム等は北村さんがその後「岳人」に執筆した記録とガイドを参考にしたものです。
	プロローグ 1988年10月15・16日小林と滝谷出合から偵察に入る。前日までの降雪で北アはもう冬の顔である。偵察とは言っても本番の覚悟で入山する。 1日目出合から雪がある。雄滝は左の岩稜からトラバってスムーズに越す。その上に大きなスノーブリッジがありベルグシュルンドを通り抜け氷河のセラック帯の雰囲気である。その上に滑滝がある。まだ雪で埋まらず水が流れるスラブ状の滝は非常に往生こいた。 1ピッチ目，滝の右壁を小林がリード。かぶり気味でフレンズの人工などしてのっこす。２ピッチ目，雪とベルグラの着いたスラブを石際リード。出だしからホールドがとれ滑落する。だましだましスタンスを雪で固め登るが行き詰まりハーケン３本連打して人工で抜ける。その上の４０m滝は滝の左壁を小林リード。ここもかぶり気味で雪がスタンスについて悪く緊張する。小林も泣きが入るほどであった。その上はまた雪渓を詰め，Ｆ沢合流点上で時間切れとなり，右岸の岩の下の雪をならしビバークする。まだ寒さに慣れていない体にはシュラフカバーのビバークはつらかった。２日目第四尾根登攀はあきらめ，Ｃ沢を詰めて取り付きを確認するため，空身で出発。登るほどに雪が増え，ひざ上までのラッセルを続けるが第四尾根の取り付きがわからない。もうかなり登ったはずなのにおかしいと思い右の小尾根に上がりよく偵察すると，なんと我々は間違えてＤ沢を登っていたのであった。第３尾根と思っていた左の尾根が第四尾根らしい。よく観察し下降する。ビバーク地まで戻りＣ沢とＢ沢の出合を偵察する。参考にした白山書房発行の「穂高岳の岩場」の概念図には誤りがあった。スノーコルまでは時間がなくＣ沢の入口を確認後下降。各滝はハーケンを打ち加え懸垂下降する。雪の締まっていないガレはアイゼンでは歩きにくかった。今回は第四尾根の取り付きまでも行けなかったが，滝谷の冬の顔を垣間見ることができ（特にドームの印象は強烈であった）冬合宿に向けて意欲が湧いてきた。結局その後，金華山ランニング中に捻挫し出合から滝谷登攀はお預けとなる。訂正後の滝谷概念図偵察なしで出合から滝谷に入りＤ沢に入ってしまい敗退するパーティーが結構いるらしい。
１９８９年１２月２９日小雪先日の夜に新穂高に着いたが，ガスボンベを忘れたことに気がつき，高山のコング（スポーツ用品店）まで買出しに戻る。幸い今日の行動予定は滝谷の非難小屋まで。非難小屋に早く着いたので，ラッセルを兼ねて雄滝偵察をしておく。新穂高（３時間）滝谷出合非難小屋１２月３０日小雪のち吹雪４時ラテをつけて出発。暗いうちに雄滝を左手の凹角から１００ｍほど登り雄滝上部へトラバースするがここが不安定で結構悪い。雄滝を越え４人でどんどんラッセルを交代し，ひたすら登る。下の写真はやっと明るくなり始め，奥に滑滝が見えたところである。滑滝の通過は胸までのラッセル。焦りと雪崩の恐怖とが重なり，すごいストレスだった。合流点まで必死でラッセル。今回は各沢の入口を完全に把握しているので迷うことなくＣ沢に入る。天気は下り坂。スノーコルに１１時着。整地しテントを張る。吹雪となりテントがもたないのではないかと思われるほどの強風が続く。非難小屋（５時間）合流点（２時間）スノーコル１２月３１日吹雪前日の強風は翌日も続き，今日は沈殿することとなった。だーれもいない冬の滝谷であったが，４人は１日中かえ歌など作ったりしながら楽しくすごした。フライが強風で破れる。数回除雪。

１月１日曇りのち吹雪少し冬型の気圧配置がゆるみ風がおさまった。たぶん，この状態は半日もつかもたないかであろう。北村Ｌの的確な判断によりこのチャンスをつかむべく凍りついたテントをたたみ登攀にかかった。
	今回は登攀のスピードを高めるべく北村，石際と小林，鈴木の２パーティーに分け前後して登攀した。右の写真はたぶんカンテに出る前のピッチをリードする北村さん。登攀の内容はもう忘れてしまったが，４人ともトレーニングは十分であったので問題となるところはなかった。しかし，さすがに滝谷。寒気は厳しく，ツルムを越えるころにはまた風が出始め体力の消耗を感じた。
「ＢカンテからＣカンテへ向かう地点。夏ならば平均台のように歩いて登れる個所が，風は強く右側はスッパリ切れ落ちており緊張する。正面はツルム，左にピナクルが見える。」（北村記：岳人５２３号）

Cカンテの登攀（鈴木晴人撮影）

同じくCカンテをリードする石際。まだ余裕。

	ツルムをリードする北村。このころからまた風雪が強くなる。ツルムから懸垂下降し，最後のDカンテの登攀で石際が少々バテ気味で苦労していたので，北村さんがバトンタッチでナッツの人工で切り抜け登攀終了。稜線まで出て，風雪にたたかれながら最低コルまで歩きテントを張る。スノーコル（6時間）ツルムのコル（2時間）縦走路（1時間）最低コル
1月２日吹雪吹雪の中，涸沢岳西尾根から新穂高へ下山。下の写真は白出沢出合に着いたとき撮ったもので，右から北村L，鈴木，小林です。この登攀で石際は左手と足指に軽度の凍傷を負い，しばらくの間風呂に入るとき痛みに耐えながらこの山行を思い起こしたものでした。最低コル（５時間）新穂高参考装備　ダンロップ４人用テント・フライ，EPIボンベ６本（４本目まで使用），以下各パーティーボルト２本，ハーケン４枚，ロックス１セット

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１９８９年１２月２９日～１９９０年１月２日メンバー　北村憲彦，小林亘，鈴木晴人，石際１年前の冬も小林君と出合から第四尾根登攀を計画しましたが，私のケガで出合からの登攀をあきらめ，稜線から下降しクラック尾根を登るに終わってしまいました。今回は北村さん鈴木君という強力メンバー参加で春日井山岳会近年にない大人数パーティーとなりました。以下行動の概要を書きたいと思いますが，またまた資料が散逸しておりタイム等は北村さんがその後「岳人」に執筆した記録とガイドを参考にしたものです。
	プロローグ 1988年10月15・16日小林と滝谷出合から偵察に入る。前日までの降雪で北アはもう冬の顔である。偵察とは言っても本番の覚悟で入山する。 1日目出合から雪がある。雄滝は左の岩稜からトラバってスムーズに越す。その上に大きなスノーブリッジがありベルグシュルンドを通り抜け氷河のセラック帯の雰囲気である。その上に滑滝がある。まだ雪で埋まらず水が流れるスラブ状の滝は非常に往生こいた。 1ピッチ目，滝の右壁を小林がリード。かぶり気味でフレンズの人工などしてのっこす。２ピッチ目，雪とベルグラの着いたスラブを石際リード。出だしからホールドがとれ滑落する。だましだましスタンスを雪で固め登るが行き詰まりハーケン３本連打して人工で抜ける。その上の４０m滝は滝の左壁を小林リード。ここもかぶり気味で雪がスタンスについて悪く緊張する。小林も泣きが入るほどであった。その上はまた雪渓を詰め，Ｆ沢合流点上で時間切れとなり，右岸の岩の下の雪をならしビバークする。まだ寒さに慣れていない体にはシュラフカバーのビバークはつらかった。２日目第四尾根登攀はあきらめ，Ｃ沢を詰めて取り付きを確認するため，空身で出発。登るほどに雪が増え，ひざ上までのラッセルを続けるが第四尾根の取り付きがわからない。もうかなり登ったはずなのにおかしいと思い右の小尾根に上がりよく偵察すると，なんと我々は間違えてＤ沢を登っていたのであった。第３尾根と思っていた左の尾根が第四尾根らしい。よく観察し下降する。ビバーク地まで戻りＣ沢とＢ沢の出合を偵察する。参考にした白山書房発行の「穂高岳の岩場」の概念図には誤りがあった。スノーコルまでは時間がなくＣ沢の入口を確認後下降。各滝はハーケンを打ち加え懸垂下降する。雪の締まっていないガレはアイゼンでは歩きにくかった。今回は第四尾根の取り付きまでも行けなかったが，滝谷の冬の顔を垣間見ることができ（特にドームの印象は強烈であった）冬合宿に向けて意欲が湧いてきた。結局その後，金華山ランニング中に捻挫し出合から滝谷登攀はお預けとなる。訂正後の滝谷概念図偵察なしで出合から滝谷に入りＤ沢に入ってしまい敗退するパーティーが結構いるらしい。
１９８９年１２月２９日小雪先日の夜に新穂高に着いたが，ガスボンベを忘れたことに気がつき，高山のコング（スポーツ用品店）まで買出しに戻る。幸い今日の行動予定は滝谷の非難小屋まで。非難小屋に早く着いたので，ラッセルを兼ねて雄滝偵察をしておく。新穂高（３時間）滝谷出合非難小屋１２月３０日小雪のち吹雪４時ラテをつけて出発。暗いうちに雄滝を左手の凹角から１００ｍほど登り雄滝上部へトラバースするがここが不安定で結構悪い。雄滝を越え４人でどんどんラッセルを交代し，ひたすら登る。下の写真はやっと明るくなり始め，奥に滑滝が見えたところである。滑滝の通過は胸までのラッセル。焦りと雪崩の恐怖とが重なり，すごいストレスだった。合流点まで必死でラッセル。今回は各沢の入口を完全に把握しているので迷うことなくＣ沢に入る。天気は下り坂。スノーコルに１１時着。整地しテントを張る。吹雪となりテントがもたないのではないかと思われるほどの強風が続く。非難小屋（５時間）合流点（２時間）スノーコル１２月３１日吹雪前日の強風は翌日も続き，今日は沈殿することとなった。だーれもいない冬の滝谷であったが，４人は１日中かえ歌など作ったりしながら楽しくすごした。フライが強風で破れる。数回除雪。

１月１日曇りのち吹雪少し冬型の気圧配置がゆるみ風がおさまった。たぶん，この状態は半日もつかもたないかであろう。北村Ｌの的確な判断によりこのチャンスをつかむべく凍りついたテントをたたみ登攀にかかった。
	今回は登攀のスピードを高めるべく北村，石際と小林，鈴木の２パーティーに分け前後して登攀した。右の写真はたぶんカンテに出る前のピッチをリードする北村さん。登攀の内容はもう忘れてしまったが，４人ともトレーニングは十分であったので問題となるところはなかった。しかし，さすがに滝谷。寒気は厳しく，ツルムを越えるころにはまた風が出始め体力の消耗を感じた。
「ＢカンテからＣカンテへ向かう地点。夏ならば平均台のように歩いて登れる個所が，風は強く右側はスッパリ切れ落ちており緊張する。正面はツルム，左にピナクルが見える。」（北村記：岳人５２３号）

Cカンテの登攀（鈴木晴人撮影）

同じくCカンテをリードする石際。まだ余裕。

	ツルムをリードする北村。このころからまた風雪が強くなる。ツルムから懸垂下降し，最後のDカンテの登攀で石際が少々バテ気味で苦労していたので，北村さんがバトンタッチでナッツの人工で切り抜け登攀終了。稜線まで出て，風雪にたたかれながら最低コルまで歩きテントを張る。スノーコル（6時間）ツルムのコル（2時間）縦走路（1時間）最低コル
1月２日吹雪吹雪の中，涸沢岳西尾根から新穂高へ下山。下の写真は白出沢出合に着いたとき撮ったもので，右から北村L，鈴木，小林です。この登攀で石際は左手と足指に軽度の凍傷を負い，しばらくの間風呂に入るとき痛みに耐えながらこの山行を思い起こしたものでした。最低コル（５時間）新穂高参考装備　ダンロップ４人用テント・フライ，EPIボンベ６本（４本目まで使用），以下各パーティーボルト２本，ハーケン４枚，ロックス１セット